Как правильно высеивать подсолнечник?

Борьба с болезнями подсолнечника

Перед тем, как вырастить подсолнух на даче необходимо подготовиться к его защите от множества болезней и вредителей, так как урожайность культуры часто страдает именно из-за них. Из грибковых заболеваний наиболее опасны: ложная мучнистая роса, фомоз, ржавчина, фомопсис, белая гниль.

Они поражают листья и семенные коробочки. Пораженные грибами подсолнухи отстают в развитии, шляпки не развиваются. Первые признаки большинства болезней можно заметить в фазе 2-3 листков, но основные симптомы проявляются позже. Для борьбы с заболеваниями посадки опрыскивают до начала цветения препаратами Микосан-В, Фитоспорин, Триходермин.

Часто подсолнечник поражается заразихой (лат. Orobanche) — растением-паразитом, поселяющимся на корнях культуры. Она не имеет корней и листвы и питается за счет подсолнуха.

Как правильно высеивать подсолнечник?Заразиха подсолнечниковая питается соком культуры

За период вегетации заразиха образует около 100 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть в почве до 15 лет. Прорастают семена только при наличии растения-хозяина. Препаратов против паразита нет, поэтому следует выбирать устойчивые сорта, а также соблюдать севооборот.

Схема посева

Посев обычно проводят рядовым способом в бороздки, расположенные на расстоянии 45-60 см друг от друга, в зависимости от сортовых характеристик растений. Если почва сухая, борозды обильно поливают. Семена размещают с интервалом 30-40 см, заделывая на глубину 5-6 см и присыпая землей. При дефиците влаги глубину заделки семян увеличивают до 7-8 см. Чрезмерное загущение посевов приводит к снижению урожайности. Чем меньше растения затеняют друг друга, тем быстрее и активнее развивается корневая система, которая пронизывает весь объем почвы в междурядьях и эффективно угнетает сорняки.

Как правильно высеивать подсолнечник?
Рассаду для посадки на грядках отбирают с хорошо сформированной развитой корневой системой, невысоким крепким стеблем и 5-6 настоящими листьями темно-зеленой окраски

Для высадки рассады в открытый грунт готовят лунки глубиной, соответствующей объему земляного кома или торфяных горшочков, в которых выращивались сеянцы. Выбранные крепкие растения аккуратно заделывают в индивидуальные гнезда. Между саженцами оставляют расстояние 30-40 см, а между рядами не менее 45-60 см.

Правила полива

Особое внимание надлежит уделить поливу. Почва, в которую были посажены семечки, должна оставаться влажной до появления ростков

Поливать рекомендуется немного поодаль от самих растений (7,5-10 см), поскольку они еще небольшие и хлипкие и таким образом исключается их вымывание из земли, а также происходит стимуляция развития корневой системы.

По мере роста однолетника можно сокращать число орошений. Когда уже корни и стебель хорошо развились, достаточно будет поливать 1 раз в неделю.

Однако следует учитывать погодные условия: при долгом отсутствии дождей нужно увеличить полив.

Проращивание

Простая процедура проращивания позволяет ускорить процесс всхожести семян и посадить в почву уже практически готовые «сеянцы».

Для проращивания желательно использовать талую воду. Ее можно «сделать» самостоятельно: заморозьте нужное количество в морозилке, а затем дайте льду растаять.

Процесс проращивания выглядит следующим образом:

  • Берут кусочки марли (х/б ткани, ватные диски, бумажные салфетки, фильтры для кофе и т.п.).
  • Смачивают их в воде и выкладывают семена между двумя слоями материала. При этом нужно следить, чтобы марля не пересыхала или не была слишком влажной.
  • Температура в комнате, где проходит проращивание, должна быть +20…+25°С.
  • Через некоторое время ростки проклюнутся и их высаживают в землю.

Как правильно высеивать подсолнечник?

Процесс проращивания семян перца

Это заключительный этап подготовки семян к высадке в грунт. Для некоторых культур используют сразу несколько способов, которые можно комбинировать или взаимозаменять, например:

  • семена томатов проходят сортировку, обеззараживание, стимуляцию роста, затем их высевают в подготовленный грунт;
  • для огурцов используют все процессы, как для томатов и плюс проращивание;
  • голландские гибридные семена не нуждаются в дезинфекции, т. к. производитель перед их продажей предварительно уже обработал антисептическими средствами (об этом указывается в инструкции);
  • для семян, которые долго всходят используют сильные химические средства, например, «Гибберсиб», но он противопоказан для семян легкой и быстрой всхожести, как томат, баклажан, перец.

Как правильно высеивать подсолнечник?

Нельзя ждать, когда из семечка выйдет полноценный росток, иначе при переносе его в почву, он может быть поврежден. Как только появились «носики» у большинства семян — высаживайте их в землю.

Размещение подсолнечника в севообороте

Подсолнечник дает плохой урожай, если его высаживать в одну и ту же почву. Чаще всего возвращать его на одно и то же место рекомендуется лет через 8, чтобы избежать сильного распространения сорняков, болезней и вредителей в почве. Такие растения как соя, горох, рапс и фасоль склонны к одним и тем же заболеваниям, поэтому не могут быть предшественниками подсолнечнику.

Эта культура также имеет специфическую особенность разрастания системы корней на два и более метра, поэтому подсолнечник не стоит высаживать в местах, где уже росли растения с развитым корневищем.

Рекомендуется правильно планировать севооборот, это умножит урожай и сократит заболевания, размножение вредителей.

Посев подсолнечника в огороде

Грядку готовят заблаговременно — ранней весной или осенью. Грунт перекапывают лопаткой на глубину до 20 см вместе с перегноем или компостом. На один квадратный метр вносят не более 1 ведра удобрений, этого вполне достаточно. Также можно добавить в почву минеральные удобрения, типа азофоску или нитрофоску. Хорошо растёт подсолнечник после сидератов.

Как правильно высеивать подсолнечник?

На грядке выкапывают лунки глубиной около 3-х см с расстоянием 80 см для крупных сортов и 55 см для средних. Свободное пространство между рядами должно быть не менее 70 см. В подготовленные лунки кладут по 2-3 семечки и присыпают грунтом. Затем поливают грядку водой из лейки и оставляют до всходов. Проводят регулярный полив водой, не допуская пересыхания поверхностного слоя.

На грядку накидывают агроволокно для защиты от пересыхания верхнего слоя почвы. Как только сеянцы появятся на свет материал снимают с грядки. В дальнейшем прикрывают посадки материалом в ночные часы, когда велик риск, что температура опустится ниже 0 градусов.

О технологии посадки семян на рассаду, можете ознакомиться в видео:

3 Посадка масличного растения

Выращивание подсолнуха однолетнего — дело более сложное, чем формирование клумбы топинамбура. Во-первых, его выращивают только из семян, а во-вторых, этот вид требователен к качеству почвы.

Выращивание подсолнечника нужно начинать с выбора хорошо освещенного места и подготовки почвы. Это растение любить расти там, где почва плодородная, с большим количеством органики.

В землю нужно внести навоз (можно даже свежий), а потом все хорошенько перекопать. Если речь идет о небольшом участке, то можно выкопать траншею или небольшую яму, на дно которой уложить навоз, слой травы (без корней и семян) или листьев, посыпать сверху минеральными удобрениями, а потом все это накрыть слоем почвы. На таком слоеном субстрате подсолнечник может достичь гигантских размеров и таких же урожаев.

Как правильно высеивать подсолнечник?

Когда сажать подсолнух в открытый грунт? Эти растения, несмотря на свое южное происхождение, неприхотливы и могут расти при температуре до +5°С, но при том условии, что такая температура будет держаться недолго.

Высаживать семечки подсолнуха нужно в то время, когда почва полностью оттаяла и прогрелась до 8-10°С. Перед посадкой семена можно прорастить. Во-первых, это позволит проверить их всхожесть, а во-вторых, посев подсолнуха пророщенными семечками может ускорить рост растения и созревание семянок. Однако семечки, из которых уже показались побеги и корешки, часто оказываются уязвимы в условиях перепада температур и влажности, а также воздействия всяких вредителей.

Чтобы не подвергать растения такому риску, семечки нужно прорастить лишь слегка — до стадии набухания и появления первых корешков.

Для того чтобы высадить подсолнух в грунт, нужно сделать борозды и поместить в них семечки на расстоянии друг от друга примерно в 35-40 см. Расстояние между бороздами должно составлять до 50 см. Это оптимальные расстояния между отдельными экземплярами. Чем реже удастся посадить растения, тем крупнее в них будут семечки. Однако существует еще и такое понятие, как дефицит земли, поэтому интервалы между экземплярами определяются по конкретной ситуации.

Как правильно высеивать подсолнечник?

Технология выращивания подсолнечника

Представлена технологическая карта по выращиванию подсолнечника:

Сразу после уборки культуры, предшествующей подсолнечнику, следует убрать ее остатки и обработать почву поверхностно (до 9 см вглубь). В процессе стоит задача качественно разрыхлить землю, избавиться от комочков и мульчировать здоровыми измельченными остатками растительности. Это делается с целью сохранить влагу в почве, а с помощью мульчи уменьшить температуру слоя поверхности.

Для мульчирования подсолнечника рекомендуется использовать сено или компост

  • Через 13 суток примерно нужно внести удобрение в почву. Равномерное ее распределение обеспечит достаточное количество азота, способствующего разложениям растительной среды, а также фосфора и калия, которые делают большой вклад в успешный урожай.
  • После этих процедур надо вспахать, взрыхлить землю на 30 см в глубину для того, чтобы удобрения и влага попали на более низкий уровень почвы.
  • Ранней весной часто проводится разравнивание почвы на глубину около 4-6 см. Это делается для того, чтобы сохранить влагу в почве и предупредить распространение сорняков.
  • Перед процессом культивации вносятся удобрения для насыщения почвы азотом.
  • После этого внесения обязательно провести культивацию, чтобы не потерять полезное вещество.

Культивацию нужно проводить не менее чем на 10 см вглубь, чтобы предотвратить сильное разрастание сорняков, а также это аэрация.

Правильно определяем сроки

Сроки созревания плодов любой сельскохозяйственной культуры зависят от его сорта и природных условий. Не является исключением и подсолнечник. На полях России и Украины выращивают множество ранних и поздних сортов и гибридов.

Так, сорта Родник и СУР отличаются коротким вегетационным периодом — около 80 дней и высокой масличностью. Эти сорта в южных регионах можно высевать дважды за сезон — в мае и в середине июля.

У скороспелых сортов Енисей, Бузулук и Круиз период вегетации длится около 90 дней. Раннеспелые Казачий, Донской-60, Березанский и ВНИИМК-88883 созревают за 80-86 дней, они хорошо переносят неблагоприятные погодные условия и пригодны для выращивания на Южном Урале и в Поволжье.

Основным показателем спелости семечек является их влажность, на нее и обращают внимание в первую очередь перед началом уборки

Как правильно высеивать подсолнечник?

Как правило, семена подсолнечника наливаются за 35-40 дней после цветения, в это время их влажность достигает 40%, данный этап специалисты называют физиологической спелостью. После чего накопление полезных веществ приостанавливается, а затем, после того, как влажность уменьшается до 20% и ниже, прекращается полностью Это уже период хозяйственной спелости.

Потеря влаги происходит благодаря испарению, и зависит от влажности воздуха и ветров. В местности с жарким и сухим климатом влага испаряется за 2-3 недели после физиологической спелости, и тогда влажность семян составляет идеальные для уборки 12-14%. В регионах с влажным летом этот процесс затягивается до 4-5 недель, влажность выше — до 18%.

Еще один критерий — спелость корзинок. Их состояние и окраска точно говорят о влажности и зрелости семян. Путем многолетних наблюдений было установлено, что самый высокий урожай удается собрать в том случае, когда 70-80% корзинок побуреют и высохнут, а остальные станут желтыми. При этом влажность семечек составляет 18-20%.

Эксперты определяют три степени спелости подсолнечника:

  • желтая — когда обратная сторона корзинки из зеленой превращается в лимонно-желтую, а семена достигают максимума в развитии и имеют влажность в пределах 40%;
  • бурая, когда корзинка и листья вокруг нее высыхают и становятся бурыми, влажность семян при этом составляет 10-14%;
  • полная, когда растение высыхает полностью, а влажность семечек на уровне 7-10%.

Чем меньше на поле растений с желтыми корзинками, тем выше урожайность и качество семян. Но не следует слишком затягивать с уборкой — если подсолнечник перестоит, влажность снизится до 7-8%, пострадает и урожайность

Это особенно важно для сухих степных районов. К тому же, сухие семена быстро осыпаются, дробятся во время обмолота, существенный ущерб причиняют птицы, белки и мелкие грызуны

У аграриев северных областей свои проблемы, одна из них — высокая влажность воздуха и частые дожди. Оптимальная для комбайновой уборки влажность семян в 12-14% бывает лишь в том случае, если осень выдается сухой. Обычно уборку масличной культуры здесь начинают при влажности семян около 18%, а иногда и при 20-22%. Своевременная уборка важна еще и потому, что позволяет уберечь созревшие корзинки от белой и серой гнилей.

Специалисты установили такие сроки уборки для регионов с различными климатическими условиями: в Поволжье, Центрально-Черноземном районе и лесостепях Украины урожай нужно собрать за 8-10 дней, а в Молдове и на Северном Кавказе — в течении 5-7 дней.

Для соблюдения этих сроков необходимо провести подготовительные мероприятия — привести в рабочее состояние уборочную технику, транспорт, помещения для очистки и сушки семян.

Это интересно: Туя Вудварди — описание, посадка и выращивание

Защита подсолнуха на раннем этапе выращивания

После того, как на участке появятся слабенькие, нуждающиеся в защите всходы, их нужно будет обезопасить от подстерегающих их опасностей. В первую очередь, речь идет о параллельно растущих сорняках. При этом сторонние паразитирующие растения растут гораздо быстрее, чем сам подсолнух, а потому, если с ними не бороться, это может привести к печальным последствиям. Для этого нужно вносить специальные гербициды, приглушающие рост сорняков.

Очень важно в начальный этап вегетации подсолнухов осуществлять междурядную прополку. Естественно, это актуально для небольших участков

Это позволит собственноручно уничтожить большую часть паразитирующих растений.

Посадка подсолнечника – это только полдела. Необходимо регулярно следить за развитием высаженных растений, чтобы получить качественный урожай. Если этого не делать, можно в итоге даже не окупить вложенные средства. Повысить урожайность рекомендуется весьма необычным способом – в период цветения можно разместить улья с плечами, которые будут опылять молодые растения.

Уборка осуществляется тогда, когда корзинки подсолнухов становятся бурыми, а их влажность существенно падает.

Сочетание с другими растениями на грядке

Один из наиболее удачных вариантов совместной посадки – «дуэт» подсолнуха и кукурузы. Их корни залегают на разных уровнях грунта. По этой причине растения не соперничают за воду и полезные вещества, которых обоим им требуется довольно много. Удачным считается сочетание подсолнуха с вьющейся фасолью, огурцами и латуком.

Не следует заниматься выращиванием «солнечных цветов» рядом с картофелем

Важно также помнить, что масличная культура сильно истощает грунт. Поэтому участок после неё нуждается в бережном уходе и внесении осенью органических удобрений

В следующем сезоне на месте подсолнуха лучше всего сажать сидераты или бобовые: горох, фасоль. Сеять другие овощные культуры рекомендуется не раньше чем через 1-2 года.

5 Необходимый уход

Несмотря на преимущества рассады, большинство людей предпочитает выращивание из семян, если, конечно, этот процесс не происходит где-нибудь в совсем экстремальных условиях.

Уход за подсолнечником, независимо от способа посадки, состоит из традиционных действий:

  • прополки;
  • полива;
  • подкормки.

Как правильно высеивать подсолнечник?

Однако у подсолнечника все же есть одна особенность. Выращенный урожай часто подвергается набегам, а точнее, налетам зерноядных птиц. Они бывают настолько активны, что хозяевам участка иногда достается треть всех семечек. Как только семечки успевают созреть, на «сбор» урожая могут прибежать бурундуки, белки, мышки. Все это, конечно, мило, подкормить страждущих обитателей вашего участка было бы весьма благородно. Однако масштабы такого благородства иногда бывают слишком большими.

Если вы не хотите остаться без собственных семечек, обверните почти созревший подсолнух марлей. Теперь можно спокойно дожидаться полного созревания семечек. Марля, конечно, спасает только от птиц, для бурундуков и белок это не препятствие. В этом случае нужно придумывать защитные сооружения, которые не позволили бы мелким млекопитающим залезть по стволу наверх.

Возделывание подсолнечника требует не только прополки и полива, но и обязательной подкормки. Это растение обладает быстрым ростом и, порой, большими размерами. По этой причине подкормку лучше осуществлять в следующей последовательности:

1. Самая ранняя подкормка проводится во время появления первых настоящих листочков. Если проводится выращивание рассады, то впервые подкармливать растение нужно еще в закрытом грунте

Поскольку на данном этапе для растения крайне важно увеличить совокупную поверхность листовых пластинок (это интенсифицирует процесс фотосинтеза), то поливать нужно преимущественно азотными удобрениями. Лучшим вариантом является смесь из коровьего навоза и небольшого количества комплексных минеральных удобрений

Популярные статьи  Вкусная и полезная жимолость Камчадалка – обзор характеристик и правил выращивания

Поскольку ростки еще очень слабые, раствор тоже должен быть слабым. Действуйте по правилу — лучше меньше, да чаще. Подкормка под таким лозунгом позволит избежать ожогов корневой системы. Стандартная концентрация подкормочного раствора должна составлять: 500 г навоза и столовая ложка удобрений на ведро воды. Лить нужно по стакану раствора под каждый корешок.

2. Описанная выше технология посадки рассады в открытый грунт содержит информацию о второй подкормке.

3. Если посадка осуществляется без стадии рассады, то впервые подкармливать нужно после того, как молодой подсолнух выпустил первые настоящие листочки. Подкормочный раствор применяют тот же, что и для рассады. Единственным отличием является возможность несколько увеличить концентрацию минеральных удобрений. Это связано с тем, что в открытом грунте опасность ожогов корневых волосков снижается. Впрочем, действовать нужно по обстановке, поскольку все зависит от качества почвы.

4. Вторая подкормка подсолнухов, находящихся в открытом грунте, осуществляется через 2 недели после первой. На этот раз растение нуждается не столько в азоте, сколько в калии и фосфоре. По этой причине нужно менять состав раствора. По-прежнему в нем должен присутствовать коровий навоз или куриный помет. Любой навоз всегда должен рассматриваться как комплексное удобрение с преобладанием азота. Однако теперь в качестве минерального удобрения нужно добавлять только калийно-фосфорные смеси.

5. В зависимости от ситуации и состояния подсолнуха, нужно будет провести еще 2 или 3 подкормки калийными удобрениями. Последняя должна проводиться при сформированных, но еще не созревших плодах.

Как правильно высеивать подсолнечник?

Если все рекомендации будут выполнены, вы получите урожай, которого хватит не только вам, но и птичкам вашей дачи.

Глубина посева семян подсолнечника

Выбор глубины посева зависит от многих факторов: влажности и температуры посевного слоя, крупности семян, выровненное и качества разделки зяби и др. Существует точка зрения, что семена подсолнечника надо заделывать не на 6—8 см, как это рекомендуется, а более мелко — на 4—6 см, так как при этом почва лучше прогревается и можно быстрее получить всходы. Однако это не всегда оправдывается на практике, главным образом из-за быстрого пересыхания верхнего слоя почвы. На выщелоченном глинистом (Краснодар) и обыкновенном тяжелосуглинистом черноземах Северного Кавказа, Центрально-Черноземной зоны, Украины и Казахстана при посеве семян на разную глубину в среднем за годы исследований получена примерно одинаковая урожайность.

При этом в годы с различным характером весны отмечены существенные отклонения в урожайности. Когда весна была ранней, некоторое преимущество отмечалось на стороне мелкого посева семян, когда запоздалой — посева на глубину 7-8 и даже 10-11 см. Наименьшие колебания урожайности были при посеве семян на глубину 7-8 см. Это относится как к сортам, так и гибридам подсолнечника. Посев семян на 4—5 см оправдывает себя лишь в том случае, когда его проводят во влажный слой почвы при очень тщательной разделке поверхности поля. Существенной разницы в урожае при высеве на глубину 4-5 и 7-8 см не получено. Естественно, что при мелкой заделке степень риска повышается. Высев семян глубже 10—11 см приводил к из-реживанию посевов и снижению урожайности.

На Донецкой сельскохозяйственной опытной станции (Рясиченко, Антипова, 1981) был изучен мелкий (3-4 см) и оптимальной глубины (6—8 см) посев семян с послепосевным прикатыванием гладким (ЗКВГ-1,4) и кольчатым (ЗКК-6А) катками в сравнении с послепосевным боронованием. Испытывали посевы двух сроков, когда температура почвы на глубине заделки семян составляла 6-8 и 8-12 °С. На поля вносили высокоэффективный гербицид — трефлан. Прикаты-вание почвы улучшило ее прогрев, особенно при мелкой заделке семян и раннем сроке сева. При этом выше на 0,19-0,26 т/га, чем при более глубоком посеве семян, была и урожайность подсолнечника. Проведение прикатывания обеспечило прибавку урожая 0,18-0,26 т/га по сравнению с послепосевным боронованием. Нужно иметь в виду, что послепосевное прикатывание, особенно гладкими катками, допустимо при влажности почвы не более 18 %.

Важное значение имеет равномерная заделка семян в почву, позволяющая получать дружные всходы. При глубокой заделке всходы появляются позднее и сильнее угнетаются ранее взошедшими и лучше развитыми растениями

Отставшие в развитии растения формируют более мелкую, с пониженной продуктивностью корзинку. В опытах ВНИИМК при равномерной заделке семян строго на глубину 4; 6 и 8 см урожайность подсолнечника в среднем за четыре года составила соответственно 3,37; 3,41 и 3,39 т/га, а при неравномерной, когда семена располагались на глубине от 4 до 12 см, — лишь 3,06 т/га (Марин, 1986).

В производственных условиях разница в появлении всходов из-за неравномерной заделки семян на одной и той же полосе высева может достигать 3—5 дней, что отрицательно влияет на урожайность подсолнечника. В таких посевах трудно с высокой эффективностью проводить боронование по всходам для уничтожения сорных растений. Чтобы устранить этот недостаток, помимо тщательной настройки сеялок на глубину высева, необходимо создавать ровное посевное ложе для семян во время предпосевной культивации, применяя плоскорежущие рабочие органы машин. Многие хозяйства Краснодарского края, например, широко используют для предпосевной обработки почвы культиваторы, оборудованные спаренными односторонними лапами-бритвами, или бороны, на зубья которых наварены сегменты жатвенных ножей.. Такая обработка почвы с одновременным (в агрегате) боронованием и шлейфованием обеспечивает достаточно равномерную глубину посева семян и получение дружных всходов.

Обработка десикантами

Десиканты — это препараты, обеспечивающие более раннее и дружное созревание подсолнечника, гарантирующие тем самым повышенную урожайность и качественную уборку. Технология десикации позволяет приблизить жатву на 5-7 дней, тем самым выиграть время и получить дополнительную прибыль.

Внесение препарата, проведённое в бурую фазу развития, снижает уровень заболеваемости культуры. Фомопсис, серая и белая гниль быстро развиваются именно в момент налива семян подсолнечника. Десикация подсушивает культуру и останавливает заболевание.

Обработка помогает бороться с сорняками — купировать рост амброзии, мари белой, осота и щирицы. Это особенно актуально, если сорная трава выше, чем основная культура.

Аграрии используют три вида десикантов, на основе:

  • изопропиламинной и калиевой соли глифосата — «Торнадо-500», «Торнадо-540»;
  • диквата — «Суховей» и «Реглон Супер»;
  • глюфосината аммония — «Баста».

Обработка подсолнечника десикантами не может быть выполнена с помощью самоходных опрыскивателей — слишком большие потери культуры. Поэтому обеспечьте авиаобработку. Обязательно проконтролируйте настройку разбрызгивания и расход воды. Норма расхода воды – не менее 80-100 л/га, а сам препарат добавляют согласно инструкции (обычно это 2 л/га).

Обработку препаратами планируйте в пасмурную погоду или в вечернее время, так как действующее вещество разрушается на солнце. Через 50-70 минут после обработки состав полностью впитывается лиственными пластинами и начинает своё благоприятное действие.

1 Основные видовые характеристики

Это растение относится к семейству сложноцветных. Дикие предки солнечного цветка до сих пор произрастают у себя на родине — в Северной Америке.

К роду подсолнечника относятся около 110 видов. Причем у себя на родине эти виды могут быть как травянистыми растениями, так и полукустарниками. В последнем случае это многолетние виды.

Для всех представителей этого рода характерен высокий стебель с большими жесткими листьями, расположенными как супротивно, так и попеременно.

Цветок у подсолнуха — это на самом деле соцветие головка. Она имеет полушаровидную или широкую обвертку. Краевые цветки бесполые, центральные — обоеполые трубчатые.

Плод подсолнуха известен всем. Он представляет собой продолговатую четырехгранную семянку.

Подсолнечник, как картофель, давно стал русским растением. Если картошка — это русская национальная еда, то щелканье семечек подсолнечника давно уж стало русской национальной забавой.

В условиях России выращивают два вида подсолнечника — масличный и клубненосный, называемый еще топинамбуром. Оба вида обладают прекрасными декоративными и пищевыми свойствами, однако топинамбур в России не получил распространения как пищевое растение. Его высаживают преимущественно в качестве очень выносливого декоративного многолетнего растения. Однако в других странах его клубни используют для приготовления различных блюд. Из него делают суррогат кофе, чипсы, патоку, инулин и др. Кроме того, топинамбур является хорошим медоносом и кормовым растением.

Подсолнечник однолетний, тот самый, чьи семечки так популярны в качестве пищевого продукта, используется преимущественно для производства масла, халвы, маргарина. Кроме того, подсолнечник ценится в качестве кормового растения и технического сырья. Его используют при производстве бумаги, мыла, лакокрасочных материалов.

Популярные статьи  Как правильно подготовить крыжовник к зиме?

Как правильно высеивать подсолнечник?

Урожайность подсолнечника – на что можно рассчитывать

Многие считают, что получить 4 тонны с гектара – это что-то фантастическое и  требует невероятных усилий. На самом деле, подсолнечник – очень отзывчивая культура, которая хорошо реагирует на агротехнику и удобрения, и вырастить рекордные для нашей местности урожаи достаточно просто.

Среднестатистический урожай в умеренной климатической полосе составляет 23 ц/га. Среднеранние сорта дают немного меньше, их урожайность не превышает 17-18 ц/га, в некоторых случаях удается добиться 35-40 ц, но это в основном на селекционных участках. Поздние сорта имеют немного выше показатель – в среднем 25-28 ц/га, в отдельных случаях дают 45-50  при условии обычного полевого выращивания. Сорта и гибриды также имеют большую разницу в среднестатистическом показателе. Средняя урожайность поздних сортов составляет 28 ц/га, в то время как гибриды обгоняют их на 10-15% и дают в среднем до 33 ц/га.

Для того, что собирать рекордные урожаи и получать большую и полную семечку, необходимо придерживаться основных правил огородника. Рассмотрим их подробнее.

  1. Своевременный посев. Никогда не сажайте зерно в холодную землю, так как растение притормозит в росте и это сильно отразится на его последующей урожайности. Нужно поместить посевной материал в прогретую почву (не менее 15 градусов). Только так можно ожидать значительную прибавку массы при уборке. Также нельзя затягивать с посевом, так как подсолнечник не любит жару. Посадка в конце мая может просто убить его. К моменту, когда температура воздуха будет +25-30 градусов в тени, растение должно полностью закрывать листьями землю и удерживать влагу. Его корень достигает 2.5-3 метров в глубину и будет питать стебель даже в самую большую жару.
  2. Правильный график внесения удобрения. При посеве вносится по 100 кг/га ортофосфорной селитры и суперфосфата. После того, как растение будет 30-35 сантиметров в высоту, нужно произвести листовую подкормку карбамидом (доза каждого препарата указывается на упаковке), только тогда урожайность подсолнечника с 1 га может достигать 45 и более центнер. Еще одна подкормка осуществляется через месяц, когда подсолнечник полностью сформирует голову, как раз перед цветением, чтобы как можно больше  прибавить в массе.
  3. Правильные агротехнические работы. Обязательно надо сделать вспашку поля на глубину не менее 25 сантиметров осенью, потом сделать как минимум 2 культивации (лучше 3), а после посадки подсолнечника  обработать участок катками и уплотнить почву, заодно и выровнять ее. Нужно выполнить обработку гербицидом против сорняков, а также сделать окучивание рядков, в момент, когда растения будут по 40-70 см в высоту, чтобы дать больше кислорода корневой системе.

Выполняя эти простые требования, вы можете рассчитывать на рекордные урожаи и без проблем собирать по 40, 50 и более центнер с гектара. Далее уже необходимо сохранить урожай семечек и использовать высокоэффективные жатки и технику для сбора урожая.

Это интересно: Удобрение для газона — описание, виды подкормки

Сельскохозяйственные сорта

Как правильно высеивать подсолнечник?

Существует множество сельскохозяйственных сортов подсолнечника. Агрономы подразделяют их на несколько групп:

  • простые;
  • кондитерские;
  • масличные;
  • гибридные.

К первой группе относятся классические виды, которые на сегодняшний день практически не используются. Кондитерские сорта дают семечки крупного размера, которые можно употреблять в сыром либо обжаренном виде. Наиболее популярными кондитерскими сортами считаются:

  • «Лакомка»;
  • «Щелкунчик»;
  • «Алмаз».

Масличные сорта выращивают с целью получения растительного масла. Ядра отличаются небольшими размерами. Семечки плохо отстают от скорлупы. Наиболее популярные виды в данной категории — «Ясон», «Форвард», «Римисол».

Гибридные сорта отличаются повышенной урожайностью. Чаще всего агрономы высаживают на участках следующие сорта, относящиеся к числу гибридных, — «Ян», «Богдан», «Антей».

Защита от вредителей и болезней

Своевременное обнаружение очагов вредителей в наиболее уязвимых фазах развития фитофагов нередко позволяет ограничиться краевыми (локальными) обработками, поскольку основная масса их в первое время концентрируется на краях полей.

Необходимо проводить обработку посевов инсектицидами: в фазе всходов против степного сверчка при наличии 2‑3-х экземпляров на 1 м2; серого с долгоносика, песчаного и кукурузного медляков при численности 1‑2-х жуков на 1м2; в фазе бутонизации против клопов (луговой, люцерновый, ягодный) при наличии 2‑3-х экземпляров на одной корзинке, против тли (свекловичная, гелихризовая, табачная, акациевая) при заселении ею 25 % растений, против хлопковой совки при наличии 25‑30 экз./100 раст. гусениц этого вредителя.

Применение обработки по вегетации растений подсолнечника инсектицидами требует строгого соблюдения установленных регламентов, обработки рекомендуется проводить на основе мониторинга, с учетом экономических порогов вредоносности.

Из болезней наибольший ущерб подсолнечнику наносят: ложная мучнистая роса белая гниль (склеротиниоз), серая гниль, пепельная гниль, сухая гниль, альтернариоз, фомопсис, фомоз. Инсектициды и фунгициды, рекомендуемые на подсолнечнике, приведены в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов».

Предуборочная десикация посевов. Десикацию необходимо проводить при необходимости препаратами реглон супер, баста и др. через 35‑40 дней после массового цветения растений, когда влажность семян в корзинках составляет 30‑35 % и налив семян полностью завершен при среднесуточной температуре воздуха не ниже 12‑14 0С.

В случае развития на посевах подсолнечника белой, серой или сухой гнилей с превышением поражения 10 % растений (на кондитерских сортах – 5‑6 %) десикацию препаратами на основе диквата необходимо проводить в более ранние сроки при влажности семян 40 %.

Борьба с болезнями

Перед тем, как вырастить подсолнух на даче необходимо подготовиться к его защите от множества болезней и вредителей, так как урожайность культуры часто страдает именно из-за них. Из грибковых заболеваний наиболее опасны: ложная мучнистая роса, фомоз, ржавчина, фомопсис, белая гниль.

Они поражают листья и семенные коробочки. Пораженные грибами подсолнухи отстают в развитии, шляпки не развиваются. Первые признаки большинства болезней можно заметить в фазе 2-3 листков, но основные симптомы проявляются позже. Для борьбы с заболеваниями посадки опрыскивают до начала цветения препаратами Микосан-В, Фитоспорин, Триходермин.

Часто подсолнечник поражается заразихой (лат. Orobanche) — растением-паразитом, поселяющимся на корнях культуры. Она не имеет корней и листвы и питается за счет подсолнуха.

За период вегетации заразиха образует около 100 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть в почве до 15 лет. Прорастают семена только при наличии растения-хозяина. Препаратов против паразита нет, поэтому следует выбирать устойчивые сорта, а также соблюдать севооборот.

Болезни и вредители

Чаще всего болезни возникают, когда стоит тёплая и влажная погода. Надо следить за появлением признаков заболеваний и вовремя принимать меры.

Одно из самых распространённых и опасных заболеваний – белая гниль. Возникает в июле, поражает шляпку изнутри. После чего она высыхает и отпадает.

При серой гнили гниёт не только шляпка, но и весь стебель. Появляется она в холодную влажную погоду.

Довольно часто встречается фомопсис. При этом заболевании поражается сосудистая система растения, оно становится серебристо-серого цвета, ствол пустеет, подсолнечник засыхает и погибает.

Мучнистая роса поражает в начале вегетации. Росток увядает и отстаёт в росте. Растение полноценно не развивается. Семечки тоже остаются неразвитыми.

Всё это грибковые заболевания и для борьбы с ними надо применять препараты фунгицидного действия.

Помимо болезней подсолнечнику досаждают и насекомые вредители. Одно из самых опасных — хлопковая (люцерновая, подгрызающая) совка. Её гусеница объедает корневую шейку, а сама бабочка ест листья, обгладывая до самых жилок. Росток слабеет и погибает.

Опасна личинка жука усача подсолнечникового. Она прокладывает ходы в сердцевине стебля. Там образуются пустоты. Стебель надламывается и растение погибает.

Проволочник весной поднимается к поверхности земли и выедает семена изнутри. Также он подгрызает молодые росточки под землёй.

Существует несколько видов тли, которая перелетает с плодовых деревьев на подсолнухи, садится с обратной стороны листьев и высасывает из растения все соки.

Если не удаётся избавиться от насекомых биологическими и механическими методами, приходится применять химические препараты – инсектициды.

Оцените статью
Денис Серебряков
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Как правильно высеивать подсолнечник?
Молоко и доение коров